Beiträge von trigon

Also noch mal zum verständniss, meinst du das starclassic bubinga oder das B B preformer welches ja auch ein paar laagen bubinga hat,

Habe in den 80ern mal für einen gig ein risiges north von einem andern drummer gespielthabe damals HM gemacht und mich echt erschrocken weil die kiste so laut war.
sound war wie schon viele gesagt haben sehr perkusiv.
was allerdings sehr schlecht ist das man die toms nur sehr hoch über die BD hängen kann . das hat mich mega gestört.
ansonsten war es mal nett so ein teil zu spielen aber das wars dann auch.

also fürs nachfräsen ist der preis echt absolut zu hoch ich neme da auch so 12 bis 15eur für die arbeit. das würd ich mir echt drei mal überlagen

also was ich nicht so recht verstehe, verkaufen die nur die agop becken oder auch die memet becken. sind ja beides verschiedene firmen.
ich habe ein paar memet becken und die habe ich ganz normal im laden bei musik aktiv in paderborn gekauft und angetestet.
eigentlich verstehe ich auch überhaupt nicht das man becken über ebay oder überhaupt übers internet kauft. ich teste becken immer an weil nach meiner erfahrung jedes becken und das trifft auch auf andere hersteller als istanbul zu einfach immer etwas anders klingen, selbst wenn ich zwei gleiche becken aus einer serie habe.
mein drumladen giebt sie mir auch mit nach hause damit ich sie unter den realen bedingungen testen kann. die ich nicht brauche giebt es dann einfach zurück.
der chef von musik aktiv sagte zu mir betreffend der memet istanbuls das er sie direkt aus der türkei bezieht.
bei ihm giebt es auch fast keine serien die von doppler angeboten werden.
qualitätsmässig sind die becken meiner ansicht nach wirklich super und der preis ist auch klasse.
die die ich habe habe ich allerdings auch nicht für 60- 100 euro bekommen.
mein radiant rock ride hat z.b. ca. 230eur gekostet.

Hallo,
meine geilsten Konzerte:

Pink Floyd in Dortmund
Rush in Dortmund
Niels Landgren in Kassel
Genesis in Dortmund
Yes in Frankfurt
Jethro Thull in Korbach
Saga in Korbach
Iron Maiden in Berlin
Alex Oriantal Experienc in Warburg
Grobschnitt in Kassel
Tower of Power in Kölen
MBB in Warburg

danke rockabilly hab dem kolegen mal geschrieben.
bin gespannt auf antwort

Schade, anscheinend gibt es hier niemanden der die High End Serie von Premier kennt und was darüber berichten kann.
katalog und internetseite habe ich natürlich schon durchforstet.

hallo, habe eine frage, da ich in der such nix gefunden habe.
kann mir jemand erfahrungen über Premier drums geben, und zwar über die highendklasse die sich glaube ich nur einfach "premier" nennt.
schon mal danke für eure bemühungen.

habe mir vor 2 Monaten auch einige teile der pearl hardware gekauft, und zwar den bc2000 beckenständer, b1000 beckenständer und den s2000 snareständer.
bis jetzt bin ich wirklich super zufrieden, sehr sehr geile hardware. da wackelt echt nix mehr, steht alles total fest. beim snareständer sind die ausfahrbaren spitzen an den füßen wirklich gold wert. hatte immer etwas probleme früher mit dem wegrutschen des ständers, trotz tepich und so weiter. hat sich erledigt. das ding steht egal was für ein boden darunter ist.
habe für den bc 2000, 110,00 EUR bezahlt. weis jemand wo es den vieleicht noch günstiger giebt., obwohl ich denke das das schon ein guter preis ist.

war am dienstag in paderborn bei TL.
er ist schon sehr genial und ich konnte für mich auch ne menge mitnehmen. das problem ist halt nur das man nach einer 1/2 stunde einfach nix mehr aufnehmen kann.
was mir aber etwas schade vor kam das er wirklich die ganze zeit mördermäßig hart gespielt hat. da waren keine leisen passagen, wo er mal mit der dynamik des sets gespielt hat.
bei einem workschop von chad wakermann ( ich glaube der heißt so) war das extrem anders. der hat zwar auch solo gespielt aber dann hat er sich mit der snaredrum nach vorn gestellt und mit sehr nachvollziebaren sachen tips gegeben, ist auch auf anfänger eingegangen usw.
ich nehme immer das mit was ich auch irgendwann mal umsetzen kann. da ich in meinem leben wohl nie mit sieben fußpedalen spielen werde wahren für mich einige sachen nicht wichtig. habe in der zeit dann den sonormann gelöchert weil ich da noch ein paar teile für meine alte signature snaredrum brauche und der hat mir echt geholfen und war super nett, also ein riesen kompliment an den service von sonor.

Tja,
ich habe ihn nochmal gefragt, und das ganze ist wohl doch eher kompliziert.
der vater meines kumpels sagte mir das nicht nur der abkühlvotgang sehr wichtig ist sondern auch das erhitzen. genaue temperatur angaben kann er nicht machen. "das muß man halt sehen und im gefühl haben" sagte er mit einem grinsen.
aber es ist so das man beim erhitzen wohl die eingewalzte und gehämmerte spannung aus dem becken nimmt und sie mit dem abkühlvorgang wieder aufbauen kann, wobei aber wohl doch andere gefügestrukturen entstehen, weshalb das becken auch etwas anders klingt. er sagte man könne eventuell durch hämmern da noch ein bischen was raußholen, aber wenn man das becken vorher kannte fällt es nur jemand auf der es tag täglich gespielt hat.
bei dem vater meines freundes ist wohl auch jetzt wieder der ergeitz erwacht denn er machte mir den vorschlag ihm das becken mochmal zu geben. ich weiß aber nicht ob ich das mache. er hat übrigens material des ufip beckens eingeschmolzen, wobei er auch noch sagte das es wohl nicht die gleiche legierung war. er hat dann eine teilform des beckens aus stahl gefeilt so das er das becken denau auflegen konnte und es dann an der risstelle soweit erhitzt das er das material des ufip beckens irgendwie eischmieden konnte. aber wie er das genau gemacht hat ist wohl sein geheimniss, wie gesagt er hat mich angelächelt als er es mir erklährt hat.

Moin,
habe vor ca. 3 jahren einen riss, ca. 3cm lang, in meinem alten 18´´ zildjan k
entdeckt und war zu tiefst erschüttert.
ein freund von mir ist schlossermeister, dem ich von meinem problem erzählte.
dieser wiederum hat einen vater, der wie ich heute sagen kann der absolute metallkrack ist.
ich fuhr also mit meinem becken in seine werkstatt und mein freund begutachtete den schaden, machte mir wenig hoffnung. dann kam sein vater.
dieser sagte nur: "geht nicht, giebts nicht".
er fragte mich ob ich nicht ein altes becken habe welches er zur reparatur zerstören könne. ich hatte noch ein altes ufip splash.
das hat er genommen und hat den riss im zildjan mit der bronce des ufip repariert.
die ganze sache war sehr zeitaufwendig. aber er hat es wirklich so geschafft das man nichts, aber auch garnichts mehr von der beschädigung des zildjans sieht. fragt mich jetzt nicht wie er es genau gemacht hat aber es hatte viel mit den temperaturen und dem abkühlen zu tun. das becken klingt jetzt etwas härter, es hat nicht mehr ganz so viel sustain, aber immer noch einen sehr sehr guten klang und es hält jetzt schon seit 3 jahren.
Mir hat das gezeigt das ein guter erfahrener handwerker mit entsprechendem wissen einiges schaffen kann.

moin,
hatte schon in einer post geschrieben das ich die beckenreinigung mit cerankochfeldreiniger durchgeführt habe. das ergebniss war sehr sehr gut, alles runtergegangen und ein toller glanz, und das beste. der glanz halt bereits seit mehreren wochen, selbst fingerabdrücke sind noch nicht zu sehen. dies nur noch mal als erfahrung meinerseits.

hallo,
die kesselgratung kannst du sogar selber machen, wenn du eine gute handoberfräse hast.
ich habs bei meinen alten kesseln auch gemacht und es ist wirklich gut geworden, viel viel besserer sound.

bin aber auch für jeden tipp dankbar.

vintage, es geht bei der stahlwolle eher darum das manche hölzer inhaltsstoffe haben die mit metall extrem reagieren. bei den meisten kesselmaterialien wie ahorn, buche oder birke ist das tatsächlich nicht schlimm und es passiert auch nix. bei eiche, nußbaum oder mahagoni sieht das wirklich anders aus.
durch die gerbsäuren im holz entstehen da extreme reaktionen. die kessel werden wirklich schwarz. aber wie ich hir mitbekommen habe bist du ja kein anfänger. ich will ja auch wirklich nicht den max raushängen lassen und ich bin nicht allwissend, ich versuche nur erliche tipps und anregungen zu geben, weil ich wirklich jeden tag mit der sache zu tun habe, zwar nicht nur bei drumkesseln, aber eben auch da.

ach so was ich grade noch lese. lasst blos die stahlwolle beim arbeiten mit holz weg. das kann extrem ins auge gehen.

also nochmal zum wässern, es geht tatsächlich darum das sich angeschnittene oder angeschliffene holzfasern aufstellen um sie dann besser glätten zu können. die nachbehandlung mit öl (oder Lack) ist dann wirklich einfacher.
nur unbedingt mit einem wirklich nur feuchtem schwamm arbeiten, man kann sonst die leimfuge zwischen den einzelnen kesselfurnierschichten lösen, da der leim bei fast allen herstellern nicht 100% wasserfest ist. das ergebniss ist dann natürlich im besten fall eine soundveränderung und im schlimmsten fall die zerstörung des kessels.
man sollte sich die kessel auch vorher unbedingt genau anschauen. bei alten kesseln kann es sein das man durch die einzelnen furnierschichten einen sogenannten leimdurchschlag hat. man kann das an ververbungen im holz sehen. bei solchen stellen wird man nie eine gute geölte oder gebeizte und lackierte fläche hinbekommen. da währe eine folie oder ein deckender lack angebracht.
ich kann aus eigener erfahrung sagen das ich schon bei alten oder auch neuen kesseln die ich für freunde bearbeitet habe meine liebe mühe hatte.
also ichwill hier wirklich nicht den alleswisser machen, aber ich möchte zumindes ein paar tipps geben.

hallo,

möchte auch noch mal was zum ölen und wachsen sagen.
öl ist grundsätzlich eine imprägnierung für das holz. es soll gegen feuchtigkeit schützen. das tut es auch wenn es richtig verarbeitet wird. man muß sich darüber im klaren sein das öl nicht die aufgabe hat einen oberflächenschutz für das holz zu bilden. deshalb wird normalerweise , z.b. bei hochwertigen möbeln immer gewachst. mit wachs bekommt man je nach poliergrad eine mate bis seidenglänzende oberfläche hin. öl soll den platz des wassers welches in den zellzwischenräumen und in den zellen des holzes gebunden ist einnemen, so das kein wasser mehr vom holz aufgenommen werden kann. öl sollte auch nicht in 8-10 schichten aufgetragen werden.
man ölt so lange bis das holz kein öl mehr aufnimmt. das kann nach einem mal schon so sein, meist aber bei ahorn, birke oder buche bis zu drei mal. man erkennt die sättigung , wenn öl nach ca 10minuten noch nicht ins holz eingezogen ist. überschüssiges öl dann mit einem fusselfreien lappen abnemen.
achtung öl oder wachsgetränkte lappen können sich selbst entzünden.
zwischenschliffe sind immer notwändig.
mit den zwischenschliffen erreicht man das sich, durch das öl aufgerichtete holzfasern wieder glätten, bzw. abschleift.
ein guter tipp ist auch die kessel vor dem ölen zu wässern. jetzt aber blos nicht die kessel in die badewanne, sondern nur mit einem leicht feuchten schwamm überputzen. hier stellen sich auch die fasern hoch und können dann nach dem trocknen mit schleifschwamm oder schleifpapier geglättet werden. man wird merken das sich nach jedem gang der kessel glatter anfühlt.
schleifkörnung sollte ab 280er aufwärts genommen werden.
so das sollen meine ergüsse erst mal gewesen sein.
vieleicht hilft es ja irgendeinem.

Also ich spiele Istambuhl, Serie Radiant 20´ rock ride, und ein 14´ hihat aus der,
ich glaube murath, heißt die Serie.
Ich bin sehr überzeugt von den Becken. Sie haben ein tolles Preis-Leistungs Verhältniss und sind wirklich handgehämmert. Man muß allerdings jedes Becken antesten, weil jedes, aus der gleichen Serie und bei gleicher Größe, einen anderen Klang hat.
Habe wirklich lange getestet und mit Peiste, Zyldjan und Sabian verglichen.
Mein Händler hat immer eine große Auswahl da.
Mein Händlert: Musik Aktiv in Paderborn. die haben auch ne Webseite, weiß die Adresse aber nicht genau, muß ich erst nachschauen wenn es dich interessiert.